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今年的两大男装周上，正装再一次成为分量最重的看点。无论在款式、面料和颜色上，设计师们都懂得常变常鲜的道理，为本季和未来的正装发展打开了新的局面。
不要小看男士正装，因为说到底，一个男装系列的成败关键，无非是西装外套、衬衫、长裤等基本款的创新与改良。在刚刚结束的08年秋冬巴黎和米兰男装周上，设计师们不约而同地在正装上动足脑筋—从影响力如日中天的Prada、Raf
Simons到定位各有不同的Marni、D&G、Lanvin，甚至包括前卫派Yohji
Yamamoto、Maison MartinMargiela，发布会上男装经典款式所占的比例都较上季有明显提高。
Rif Simons仍是主力
不管这是不是设计师在不容乐观的经济前景下作出的权宜之计，男装在休闲装大行其道十年后本季终于回归传统的正规装束。各种厚重面料和以灰色为主导的沉郁色调使本季的男装一扫08年春夏的轻盈和轻佻，以一种更有男子气、更为内敛的形象出现，亦同时标志着统治时尚界数年的metrosexual中性美男风的寿终正寝。这其中，尤以RafSimons操刀设计的Jil
Sande“r大理石”系列为代表。
在Helmut Lang、Hedi Slimane这两位改变了今日男性着装面貌的设计师相继退出后，Raf
Simons只手挑起革新男装的重任。本季巴黎和米兰成就最高的系列均出自他之手，一个是他的个人系列，另一个就是JilSander。Sander的男装线以西装、大衣、毛衣等基本款为主，Simons在前几季一步步引入浓烈色彩和透明面料的概念，而这一季的新意在于对大理石这一灵感深入浅出的表现：不同种类大理石的纹路在西服套装、大衣和马海毛高领毛衣中完成了一次由抽象到具体的过渡。之所以选择大理石是因为它的恒久和阳刚，既然花朵图案成为女装的主打潮流，大理石图案将是足以与之媲美的男性版本。
相比Sander，Raf
Simons在他的个人系列中理应有更自由的发挥空间，但风格年轻的Simons系列本季亦突现正装化趋势，上个系列的轻便登山装被以灰色和驼色为主、紧贴身体的羊毛套头衫和外套取代。廉价的黄麻被塑造成无接线设计、呈轻微喇叭型的tunic上衣，最多的变化来自领口的处理。作为瘦感美学的始作俑者，RafSimons的男装不再是一味的小和紧，而是通过恰到好处的剪裁表现躯干和手臂的线条，唯有长裤依旧纤细服帖如leggings。同Sander一样，RafSimons的调色盘直接取自大自然，地下岩层的过渡色被生动地表现在羊毛与法兰绒的混合织物上。
“传统即摩登，常态即前卫”是Raf
Simons本季的设计哲学，也是贯穿整个时装季的最高纲领。那如何来弥补款式单调、造型雷同带来的不足？Fendi的优势在于其精良的制衣工艺和优异的服装品质，法兰绒披风、山羊皮大衣、饰皮草领双排扣外套虽然新意欠奉，但时装屋赖以成名的高档面料有着点石成金的魅力。Calvin
Klein则继续炫耀其面料研发的成果，浅灰色衬衫部分脱色泛白，形成好似雾霭的效果。而Marni拿西装外套的袖子作为突破点，故意裁得很短的袖子露出一大截底下的衬衫。
“老牌男星”与“富家子弟”
Giorgio
Armani用“帝王”一词形容他的最新系列，尽管头戴窄檐帽、拿着手套、身穿单纽西装和天鹅绒长裤的模特更像老电影里的Cary
Grant和Gregory
Peck。风格庄重的Armani一向置身潮流之外，经典的背后是过时；但当本季男装大潮流转向正装这一Armani的地盘，他展现出万夫莫敌的帝王之姿。Dolce&Gabbana用运动长裤和灯心绒长裤的舒适感平衡掉上半身的富贵，笨重的羊毛外套和粗毛线衫除了能抵御寒风，还为整体造型注入一股难得的乡村气息。在BottegaVeneta，Thomas
Maier推出的卓别林式上窄下宽的轮廓确实很有男子气，但除非你身高七尺，不然你看起来就像个笑话。
Frida Giannini用一抹俄罗斯风情和几分摇滚味道包装出Gucci最拿手的富家子弟造型，螺旋纹花呢丝巾、天鹅绒西装、波西米亚腰带和烟熏眼的组合既贵气又漂亮，只是放在阳刚气十足的时装周大环境里，未免有些不搭调。在没有Tom
Ford的日子里，ChristopherBailey的Burberry
Prorsum凭借挺括的橡胶短大衣搭配蕾丝衬衫和小喇叭裤，或饰有银色羽毛的针织衫搭配丝质衬衫和毛线手套，为爱美男士撑起一片天。Kris
Van Assche为Dior Homme带来的首个T台秀试图重演Hedi
Slimane时期的盛况，可惜神话不再，这个全黑系列更多的是刻意而非创意。
苏格兰格子本季大红，YohjiYamamoto和Comme des
Garcons本季均钟情于此，前者不是在大号西装里搭配格子衬衫就是索性将格子小西装套在大衣外；后者则把苏格兰高地的特色格子裙改造成短裤，并不时在西装或西裤上留下点格子的蛛丝马迹。Junya
Watanabe则在西装小外套的背面大作文章，不是偷换面料就是用红线绣图，裤子方面则与上季一样采用翻边九分裤，露出彩色格子袜。去了一趟印度的Alexander
McQueen将金色的佩斯利花纹绣在西服的衣领及大衣的正面；崇拜Bob
Dylan的AnnDemeulemeester则把她自家花园内的粉红花朵浪漫地“移栽”到修长的西装外套、长裤或者西装背心上去。
最后，不得不提本季最富争议的系列—Prada。在对正装的诠释中，Miuccia
Prada反其道而行之，她实验性地在正装中采用丝滑闪光面料，裤装开得非常之低腰，在一片灰色中偶尔使用醒目的宝蓝和猩红。冬装中必不可少的大衣、围巾、帽子悉数缺席，喧宾夺主的是可拆卸的衣领和袖口，套穿在长裤上的迷你芭蕾舞裙，类似肚兜、背后用弹性条连接的西装马甲，以及宛如比基尼泳裤的腰带，而正装重要元素之一的纽扣乍看之下彻底消失了—抑或，它出现在衬衫的背面，Prada让穿她衣服的男人像女人那样需要求助别人扣上扣子。
长久以来，正装赋予男性以尊严与权威，如今，Miuccia Prada将它们一一剥夺。如果说Raf
Simons、GiorgioArmani、Yohji
Yamamoto等设计师是以武装男性为最终目的，Miuccia则用她女性设计师的身份，以彼之道还施彼身，对男士着装进行一次幽默的挑衅，或用她的话来说，是“报复，报复男人历来强加给女人的种种”。切莫低估她的影响力。
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